Статьи-Инфо

Дезинфекция колодца

После выполнения всех операций по очистке колодца его дезинфицируют. Для дезинфекции следует определить объем воды в колодце. Если колодец построен из колодезных колец с внутренним диаметром 1 метр и высотой 0,9 метра, то в одном кольце содержится 0,7 куб. метра или 0,7 тн (700 литров) воды. Зная количество колец заполненных водой можно установить количество воды находящейся в колодце. В общем плане для определения количества воды в колодце надо площадь зеркала воды умножить на высоту водяного столба в колодце. Не забывайте все размеры учитывать в общих единицах, например, если это будут метры, тогда количество воды Вы определите в тоннах. Напомним, что 1 литр воды весит 1 кг.


Перед дезинфекцией, если колодец успел наполниться, желательно откачать воду из колодца и протереть или обильно обрызгать стенки раствором хлорной извести. Делают это с помощью кисти, но можно использовать швабру или тряпку, навернутую на палку. Для приготовления такого раствора 10-20 мг сухой хлорной извести разводят в 1 кг (1 литре) воды.


Следует заметить, что в хлорной извести содержится только 20 % хлора и поэтому ее требуется в 5 раз больше, чем при использовании чистого хлора.


После того как колодец вновь наполнится, в него заливают раствор хлорной извести, приготовленный из расчета 200 мг извести на 1 кг или на 1 литр воды.


Дезинфицирующий раствор готовят так. Берут чистую посуду, вливают в нее нужное количество воды, но обязательно холодной ( от теплой воды из извести быстро улетучивается хлор). В воду насыпают хлорную известь в нужном количестве, плотно закрывают посуду крышкой, чтобы из нее не улетучивался хлор, и перемешивают смесь. Дают возможность извести полностью загаситься и оставляют смесь на некоторое время для отстоя. Затем отстоявшийся, без мути, верхний слой хлорированной воды сливают в другую посуду.


Приготовленный таким образом раствор вливают в колодец и все тщательно перемешивают шестом или ведрами, которыми сначала забирают из колодца воду, а затем снова выливают ее в колодец. Ведро с водой следует поднимать до самого оголовка, а затем с силой выливать ее. От сильного вливания воды она хорошо перемешивается. Поступают и так. Забирают ведром воду, поднимают его от уровня воды на 20-30см и тут же свободно опускают ведро в колодец, вода в котором взмучивается и хорошо перемешивается.


После многократного перемешивания воду в колодце оставляют в покое на 10-12 часов или на сутки. Оголовок надо накрыть щитом и плотным полотном, чтобы запах хлора не улетучивался. Повторную дезинфекцию рекомендуется выполнить на второй день точно в такой же последовательности, приготовив для этого свежую порцию раствора. Брать в это время воду из колодца и пользоваться ею категорически запрещается. После повторной дезинфекции воду из колодца полностью выкачивают. Эту операцию повторяют до тех пор, пока запах хлора от воды совершенно не исчезнет. При этом надо стенки колодца надо обмыть чистой водой. Но и после этого воду из колодца желательно первое время (примерно неделю) пить кипяченую.


После дезинфекции рекомендуем сделать анализ воды.


При возникновении в Вашем населенном пункте кишечных инфекционных заболеваний может возникнуть опасность заражения воды. В этом случае в качестве временной меры целесообразно ежедневно хлорировать воду в колодце. При этом доза активного хлора должна быть во много раз меньше, чем при хлорировании колодца как сооружения: не 100-200, а 2-5 мг на 1 литр воды. Однако для того, чтобы хлорирование воды было эффективным, доза хлора должна быть определена достаточно точно. Делается это так: в 3 стакана наливают по 200 мл воды из колодца. В первый стакан наливают пипеткой 2 капли 1%-ого раствора хлорной извести (10 г хлорной извести на 1 литр воды), во второй стакан 4 капли и в третий - 6 капель. Воду в стаканах хорошо перемешивают стеклянной палочкой, закрывают крышками и оставляют летом на 30 минут, а зимой на 2 часа. По истечении этого времени исследуют запах воды, начиная с того стакана, в который было добавлено меньшее количество раствора. Необходимой для хлорирования считается та доза, от которой вода приобрела слабый запах хлора. Если ни в одном из стаканов вода не будет иметь запах хлора, нужно повторить опытное хлорирование, применяя большие дозы хлора.


Приведем расчет необходимого количества 1%-ого раствора хлорной извести для обеззараживания 1 куб.м(1000 литров) воды в колодце. Предположим, что слабый запах хлора появился во втором стакане, куда были добавлены 4 капли 1%-ого раствора хлорной извести. Следовательно, для хлорирования 1 литра воды нужно 4 капли умножить на 5- получится 20 капель. На 1 куб.м (1000 литров) пойдет 20 капель, умноженные на 1000, т.е. 20000 капель. Зная, что в 1 мл 1%-ого раствора хлорной извести содержится 25 капель, подсчитываем, что для хлорирования 1000 литра воды необходимо 20000/25=800 мл 1%-ого раствора хлорной извести. Необходимо эффект хлорирования воды в колодце может быть достигнут только при строгом соотношении дозы хлора и объема обеззараживаемой воды. Поскольку вода из колодца постоянно отбирается и на ее место поступает новая из водоносного слоя, концентрация хлора будет снижаться, поэтому раствор хлорной извести в колодец систематически добавляют.


Не все переносят запах хлора, поэтому во время дезинфекции надо пользоваться респиратором и противогазом, а если их нет, закрывать рот и нос влажной марлей, сложенной в несколько слоев. Глаза необходимо защищать очками.

Что такое плывун ?

Плывуны представляют собой отложения из тонкозернистых песков, которые превращаются в тестообразную и текучую массу при увлажнении. Чаще всего их можно встретить в водно-ледниковых и речных отложениях.


При извлечении с забоя шахты грунта обсадная колонна колец колодца погружается под собственным весом - если мы достали 20 ведер грунта, то, соответственно, колонна должна погрузиться на 20 сантиметров. Но это идеальное условие работает только в случае, если стенки выработки устойчивы и никакого обрушения во время работы не происходит. Бывает, что в стенках выработки существует трубное пространство, тогда работа идет значительно медленнее и грунт выбирается не только из забоя колодца, но и из этого трубного пространства. Дальнейшая такая работа несет опасность для проходчика, который находится в этот момент в выработке, а также ведет к смещению колец в выработке; что приводит к разрушению всей работы.


Если объем откаченного песка со дна колодца превышает 0,5 куб.метра за один раз с учетом откачки один раз в месяц, то это говорит о том, что может произойти не только разрыв колец колодца, но и случайное откачивание самого плывуна, что ведет за собой более тяжкие последствия.


Для уменьшения количества и подъема песка в колодце изготавливают щит, который служит ограничителем уровня подъема плывуна, и соответственно сводит на нет натекание песка в шахту колодца. Щит может быть деревянным или из мелкоячеистой оцинкованной сетки, диаметр ячеек которой не должен превышать более чем 2x2 мм.


Перед установлением щита нужно удалить весь лишний песок со дна колодца, а затем сделать отсыпку из речной гальки. Толщина подсыпки колеблется в пределах от 5 до 50 см., все зависит от того, с какой интенсивностью поступает в колодец приток воды. Если идет очень медленное наполнение, то достаточно и 5 см. подсыпки, а при моментальном наполнении допускается 35-50 см. Перед установкой самого щита, следует убрать весь мусор и отсосать насосом накопившуюся воду. Щит создает обратное давление на плывун, а камни или щебень выполняют функцию фильтра воды - подсыпка удерживает песок, но в тоже время не препятствует прохождению воды в колодец, которая поступает туда уже чистая, с небольшим содержанием примесей песка.

Чистка и ремонт колодца



Чистка колодца.


В процессе эксплуатации любой колодец теряет часть своих качеств, либо становится непригодным для использования. Первая чистка после того как колодец был выкопан производиться через год, в последствие чистка колодца производится не реже чем раз в 5 лет (сроки зависят от наличия внешних факторов, включая и интенсивность использования колодца). Чистка колодца позволят повысить качество и приток воды.


В процессе очистки, колодец при помощи специальных щёток или струи воды подаваемой под высоким давлением, очищают от мха и слизи, производится замена донного фильтра, заделка швов и дезинфекция воды.


Мусор в колодце: В колодец может попасть мусор или упасть живое существо. Это могут быть лягушки, кошки, мыши, части растений и другие предметы. Для того чтобы этого не происходило, необходимо следить за тем, чтобы дверца у домика колодца была всегда закрыта. Но если всё же в колодец что то упало – это что то необходимо извлечь и произвести дезинфекцию воды.


Ремонт колодца.


Часто колодцы копаются дилетантами, в результате заказчик вместо колодца получает яму. Фильтра нет, шов не замазан, гидроизоляция швов не произведена – это в лучшем случаи. Более худший вариант – это смещение железобетонных колец из-за не качественного монтажа и пучения грунтов. Через разорванные шов в колодец попадает водонасыщенный грунт, деформируется шахта, заплывает дно. Такой колодец требует незамедлительного ремонта, хотя в ряде случаев выгоднее выкопать новый колодец чем ремонтировать старый.


Если ваш колодец был построен в плывуне, то вы можете столкнуться с проблемой, когда при интенсивном отборе воды, нижние кольца затягиваются песком. В данном случае воду из колодца потребуется откачать, намытый песок удалить, заново отсыпать донный фильтр и установить щит из осины.


Углубление Колодца: В результате климатических изменений в колодце может пропасть вода. Решить данную проблему можно путем углубления колодца. Углубление производят с помощью закопки колец того же диаметра что и шахта колодца или колец меньшего диаметра. Необходимо помнить, что углубление колодца это не всегда 100% гарантия увеличении дебета воды в колодце. Не откладывайте ремонт или чистку колодца в долгий ящик, от состояния воды в колодце зависит ваше здоровье и здоровье ваших близких.

Сложности и препятствия

Существуют много сложностей и препятствий, которые могут возникнуть при строительстве колодца и сильно повлиять как на его глубину, так и на сроки строительства или сделать строительство невозможным (данной технологией).


Перечислим основные из них:


• при строительстве шахты колодца приходится проходить слои грунта, насыщенные водой, но дающие ее в незначительном количестве и размывающие стенки шахты. В этом и в некоторых других случаях приходится ограждать это место деревянным срубом (при строительстве колодца зимой эти воды иногда удается «проморозить» или они незначительны), что приводит к увеличению сроков строительства и стоимости объекта.


• «зависание» колец в шахте колодца. Причины могут быть разные: в глинистых грунтах - «прихватывание» колец глиной либо заклинивание одного или нескольких колец камнями, попавшими между кольцами и стенкой шахты. В таких случаях приходится каждое кольцо осаживать монтировками или домкратами, пробовать подкапывать кольца снизу (что довольно опасно и не всегда возможно), и при невозможности сдвинуть кольца продолжать строительство кольцами меньшего диаметра или срубом. Это тоже приводит к увеличению стоимости и сроков строительства.


• попадание шахты в плывун (насыщенный водой грунт, вместе с ней легко перемещающийся). Плывун лучше всего проходить «с ходу» то есть пробовать перекрыть его кольцами, но только если их достаточное количество и глубина шахты позволяет это сделать. Плывун - наиболее труднопреодолимое препятствие, и довольно часто никакими способами и приспособлениями, нам доступными, преодолеть его не удается (методы применяемые метростроевцами нам недоступны). Настойчивость при строительстве такого вида колодца приводит к оседанию грунта вокруг колодца (растет яма вокруг колодца), колодезные кольца «тонут» погружаются в грунт, а песчаное дно стоит на месте. Возможен и худший вариант-смещение или даже опрокидывание (проворачивание) колодезного кольца в шахте колодца с травмированием строителя вплоть до смертельного исхода. Если пройти плывун не удалось, надо пробовать обустроить для водоснабжения этот водонос. Как правило, столб воды на плывуне незначительный (не более 50 - 70 см), и приходится устанавливать насос с автоматикой, которая позволяет аккуратно, порциями закачивать эту воду в промежуточную емкость, откуда она и расходуется.


• шахта упирается в непреодолимое препятствие: гранит, базальт и другие породы, не проходимые обычными способами (отбойными молотками и т.п.). Конечно, их можно проходить, взрывая, но при строительстве колодцев это неприемлемо. Это так называемые непредвиденные обстоятельства или форс-мажор. К счастью для нас и наших клиентов, это препятствие - довольно редкое в большинстве районов Подмосковья, и нам с такой проблемой пришлось столкнуться только два раза, а валуны из указанных пород размером до 0,8 метра в диаметре наше оборудование и технология позволяют вынимать из шахты колодца.


Как видите, очень многое зависит не только от опыта и мастерства строителей колодца, но и от гидрогеологии Вашего участка. Поэтому не стоит заранее настраивать себя на колодец определенной глубины с известными характеристиками.


В общем случае к строительству колодца нельзя подходить с теми же мерками, как к строительству любых других объектов. Ручная технология строительства и однозначно и достоверно не определенная гидрогеология Вашего участка диктуют нам свои условия - принимать то, что дала природа.

Место колодца и его глубина

Глубокий колодец


Способы определения места расположения и глубины колодца, которыми мы в основном пользуемся, следующие:


• по общим гидро-геологическим показаниям

• по местным водопроявлениям

• метод биолокации


Указанные методы не могут гарантировать обязательного нахождения воды в определенном месте и на определенной глубине и носят вероятностный характер. Самая высокая вероятность определения наличия или отсутствия воды - это пробное или разведочное бурение, но стоимость его такова, что экономическая целесообразность этого в большинстве случаях отсутствует.


По этим и другим причинам, в большинстве случаях, мы не берем на себя ответственность количественно гарантировать глубину колодца, количество и качество воды в нем, а так же скорость его наполнения. Но в то же время использование этих методов, несмотря на их вероятностный характер, позволяет нам избегать строительства сухих колодцев.


Определение места расположения колодца


Для определения места, где следует строить колодец, следует учитывать, что оно должно удовлетворять нескольким условиям. Наиболее важными из них являются. наличие в данном месте воды.


близость будущего колодца к месту потребления воды. Это снизит расходы по доставке воды в дом. Мы рекомендуем располагать колодец на расстоянии не ближе 5 метров от дома (строения).


максимальная удаленность от возможных источников поверхностного загрязнения. Источники загрязнения - это выгребные ямы, мусорные свалки, канавы с застойной водой, помещения, где содержится домашний скот и птица. Рекомендуемое расстояние от них до колодца не ближе 15м.


по возможности это должно быть самое возвышенное место на участке. По законам гравитации вода стекает от него и вероятность загрязнения значительно уменьшается особенно в период дождей и/или обильного таяния снега будущий колодец должен гармонично вписываться в архитектуру участка.


Остановимся подробнее на некоторых из этих пунктов.


Для поиска воды нами используется метод - биолокации. В специальной литературе можно встретить термин «психометрия», древнее название «лозоходство» (подразумевалось использование виноградной лозы, ивового прутика).


Метод прост, поэтому освоить его может почти каждый. Сейчас те, кто ищут воду, используют для этого всевозможные приспособления - рамочки замысловатой формы, маятники из всевозможных материалов и т.п. В общем случая можно искать или измерять все, на что настраивается «оператор», назовем так того, кто этим занимается.


Но принцип тут один - приспособление отзывается на реакции (мышечные сокращения) оператора при пересечении, так называемых водных «потоков». В месте, где вода ощущается сильнее, рамочка или маятник начинает крутиться. Здесь и следует строить колодец. В этом способе нет ничего сверхестественного, и каждый может этому довольно быстро научиться.


Определение глубины колодца


Мелкий колодец


Исследовав участок на предмет наличия воды, отмечаем, как она распределяется, и пробуем определить глубины (во множественном числе, потому что водоносы могут располагаться слоями). Глубины мы определяем ориентировочно. Ни один прибор или метод не могут дать 100% гарантии. В нашей практике мы довольно точно определяем наличие воды на определенной глубине, но случалось, что этой воды бывало явно недостаточно или это были плотные, пропитанные влагой глины, не способные фильтровать воду в колодец.


В некоторых книгах утверждается, что никаких «водных потоков» нет и, если вода присутствует на определенной глубине, с учетом изменения рельефа, то она равномерно распространяется по всему горизонту (так называемому водяному пласту). Поэтому, говорится в этих книгах, если у вашего соседа колодец с определенными характеристиками, то и у вас будет такой же.


Наша практика показывает, что это далеко не всегда так. Например, на окраине г.Руза, мы построили несколько колодцев глубиной от 10 до 15 метров, со столбом воды в 2-3 метра в 50 метрах от брошенного сухого колодца глубиной 28 метра.

И еще о предполагаемой глубине будущего колодца. Из специальной литературы можно узнать, что наиболее защищенными от различного рода загрязнений, являются воды между водоупорными слоями так называемые «артезианские», поэтому нам приходилось сталкиваться с таким довольно распространенным мнением, что чем глубже колодец, тем вода в нем «лучше».


Это далеко не всегда так. Не пригодна для питьевого водоснабжения так называемая «верховодка» - вода, поступающая в колодец непосредственно с поверхности земли. Действительно, такая вода может иметь повышенное загрязнение и ее приток подвержен сильным сезонным колебаниям. В специальной литературе приводится следующий норматив: глубина расположения верховодки - до двух метров от поверхности земли.


На практике нам приходилось строить колодцы глубиной полтора, два метра, в которых вода была хорошего качества (соответствовала нормативам на питьевую воду). В одних случаях это происходило потому, что глубже располагался водонос, вода в котором имела неприятные «болотный» запах и вкус. Пример: район поселка Храпуново по Носовихинскому шоссе. В других случаях из-за так называемого «плывуна», то есть водоноса на песчаном или на супесчаном горизонте. Пример: район г. Ногинска - здесь вода начинает поступать в колодец с глубины не более 1метр, а на глубине 2 метра ее приток становится настолько сильным, что выносит в шахту колодца вместе с собой грунт и построить колодец глубже не получается.


В заключении должны сказать, что возможность достоверного определение места расположения колодца и его глубины зависит непосредственно и напрямую от конкретных природных условий на участке и квалификации проводящих это определение строителей.

Материалы для строительства колодца

Наверное, Вы стали счастливым обладателем вновь построенного колодца, а может, как человек опытный, заранее, до его постройки, хотите познакомиться с нашими рекомендациями. Тогда эта страничка поможет Вам правильно относиться к колодцу и его эксплуатации или позволит более точно оценить актуальность его постройки на Вашем участке.


К колодцам предъявляются повышенные санитарные требования. Расстояние от колодца до ближайшего источника возможного заражения (компостная куча, очистные сооружения, канализационный отстойник, птичий и/или скотный двор, места складирования мусора и т.п.) должно быть не менее 15 метров. Располагаться колодец должен выше по уровню от указанных объектов. Обязательно согласуйте с Вашими соседями общие санитарные зоны объектов водопользования и строго придерживайтесь их. К нарушителям совместно с местными санитарными органами и местными властями можно применить действенные меры воздействия, определенные законодательством.


В самом колодце и вокруг него всегда должно быть чисто и опрятно. К колодцу минимум на 3 метра не должны приближаться животные или те, кого Вы к ним причисляете. Вокруг колодца на расстояние 6 метров желательно устроить ограждение.


В открытый колодец могут попасть насекомые, жуки, мыши, кошки и др., а также листья, пыль, поэтому колодец должен быть закрыт крышкой из дерева, металла или пластмассы. Мы предлагаем установку деревянных надколодезных домиков с двухскатной крышей, открывающейся крышкой и ведроподъемным механизмом ценой от 8.000 рублей


Отдельно и убедительно рекомендуем Вам исключить самостоятельный доступ детей к колодцу! Запретите им играть возле него.


Через год после того как выкопали колодец его обязательно нужно чистить проверить шов между кольцами ,если нужно промазать цементным раствором.


В первые годы (1-3 года) после постройки колодца почти всегда наблюдается усадка грунта по периметру колодезных колец, а также иногда небольшая подвижка верхних колец в горизонтальном направлении - это процессы естественные и легко устранимые. После завершения этих процессов необходимо произвести работы по обустройству отмостки на расстоянии от 1,3 до 2,5 метров по периметру колодца и работы по водоотведению поверхностных (дождевых и/или талых вод) от шахты колодца.


Отмостку можно изготовить из любых штучных элементов (плитка, камень, бетонные плиты и т.д.) или залить бетоном, положить асфальт и т.п. Отмостку лучше укладывать на 20-25 сантиметровый слой жирной мятой глины с уклоном в сторону от колодца. Еще раз напомним, что это можно делать только после естественной усадки грунта вокруг колодца, т.е. через 1-3 года.


Водоотведение поверхностных (дождевых, талых) вод можно выполнить обыкновенными канавками или красиво обыгранными, организованными водотоками с прудиками, фонтанами и ниядами. Если количество воды вокруг колодца все равно не уменьшается, придется делать дренаж прилегающей к колодцу части участка с устройством дрены и отведением воды на рельеф местности (можно в дренирующий колодец) самотеком, а, если это невозможно, принудительно, применяя насос.


В колодцах, стоящих на плывунах (обильных водоносных слоях на песчанных, суглинистых основаниях), в первые годы эксплуатации наблюдается подъем дна за счет выравнивания гидравлического давления. В этих колодцах очень важно не выкачивать большое количество воды, особенно до дна, чтобы сохранять гидравлическое давление на дно. Игнорирование этой рекомендации приведет к обмелению колодца, возможной подвижке нижних колодезных колец и, как следствие, дорогостоящему ремонту. В более редких случаях в колодцах этой группы наблюдается осадка (утапливание) колодезных колец и/или их увод в сторону.


В общем плане колодцы, стоящие на условно глинистых основаниях, характеризуются большим запасом воды, но не большим дебетом, а колодцы на водонасыщенных суглинистых или песчаных основаниях (плывунах) - небольшим запасом воды, но большим дебетом. Напоминаем, что дебетом колодца называется скорость его наполнения водой. Поэтому при обустройстве колодца и подборе водоподъемного оборудования (насосов) учитывайте соотношения их технических характеристик, а не только Вашу потребность в количестве воды.


Не реже двух раз в год колодец необходимо осматривать и по необходимости очищать. Для осмотра лучше использовать электролампу в стеклянном колпаке на длинном шнуре, можно использовать и электрический фонарь сильного свечения, а можно использовать и так называемый солнечный зайчик. Последний способ очень прост, для этого рано утром или вечером, когда солнце стоит низко на горизонте надо взять стекло или зеркало размером приблизительно 200х300 мм и направлять лучи солнца так, чтобы они отражались от стекла и попадали на дно.


При обнаружении постороннего предмета необходимо сразу его удалить. Для этого в зависимости от глубины колодца можно использовать шест или веревку с крючком или сеткой на конце.


Если в колодец попали мышь, птица, кошка и т.п., то воду надо полностью удалить, извлечь животное и продезинфицировать колодец.


В зависимости от глубины колодца туда можно спуститься по лестнице, веревке или с помощью простейшего механизма, но обязательно имея страховку и страхующих в количестве не менее двух человек.


До опускания людей в любой колодец всегда проверяйте его загазованность.


Для этого опустите туда зажженную свечу. Если свеча горит нормальным пламенем то, скорее всего, газа нет, если же пламя изменяет свою форму (например в факел), то газ имеется в каком-то количестве, а если гаснет - газа много. Помните: загазованный колодец - смертельная опасность для людей, находящихся в нем!


Газ из колодца можно удалить следующими способами:


  • так называемое «вымахивание» - заключается в многократном опускании и поднимании большого пучка соломы, травы или деревца в диаметре, близком к внутреннему диаметру колодца. После этого рекомендуется опустить в колодец горящий пук соломы, чтобы полностью удалить остатки газа;
  • пустой бадьей, накрытой плотной тканью (брезентом, рогожей). Бадью многократно ( в течении 10-15 минут) опускают на веревке до самого дна колодца и вынимают, открывая ткань, как бы выпуская газ;
  • вентилятором (пылесосом);


Во время работы в колодце при любом изменении самочувствия (слезливость глаз, легкий приступ кашля, зевота, головокружение и т.п.) немедленно покиньте колодец по лестнице или веревке с узлами, которые никогда не должны убираться из него при нахождении в колодце людей. Сигнализируйте об этом страхующих Вас. Никогда не снимайте страхующий пояс, за который Вас могут вынуть из колодца.


Спустившись в колодец, необходимо смести метлой с его стен грязь, траву, мох, слизь и т.п. Собрать этот мусор сеткой и поднять наверх. Пространство, заполненное водой, можно обработать той же метлой прямо в воде, затем удалить эту воду ведрами и/или насосом (лучше дренажным). Метлу применяйте из свежих и чистых березовых веток без листьев. Если налет не удаляется метлой, то его соскабливают стальной щеткой или любой острой железкой. После этого стенки колодца желательно промыть водой за два раза. Песок, гравий или щебень (если он есть на дне колодца) поднимают наверх, промывают и укладывают обратно на дно или заменяют на новые.


Если вода в колодце непроточная или мало расходуется, то она застаивается. В этом случае воду необходимо откачивать. Кроме того, от застоявшейся воды может пахнуть не свежестью, а сыростью, а это неприятно. В этом случае рекомендуем устроить вентиляционную трубу диаметром от 8 до 20 сантиметров такой длины, чтобы она не доходила до уровня зеркала воды на 15-20 сантиметров. Над оголовком она должна возвышаться примерно на 1 метр и закрываться флюгаркой и сеткой с мелкими ячейками, предохраняющей от попадания в нее насекомых и т.п.


Зимой на стенках некоторых колодцев образуется и нарастает лед. Чтобы этого не происходило, оголовок и крышку колодца необходимо утеплить любым экологически чистым материалом, тогда в колодце будет постоянная температура +6…+10°С.


Еще несколько заключительных рекомендаций.


постоянно отслеживайте качество воды (вкус, цвет, мутность, запах и т.п.) - особенно это актуально весной и осенью;


  • не устраивайте около колодца посиделки, пикники, танцы и т.п.
  • не курите около колодца;
  • не ругайтесь вблизи колодца. Ничего хорошего от этого Вам не будет;
  • не хвалитесь Вашим колодцем;
  • не давайте воду из Вашего колодца недоброжелателям;
  • не допускайте к колодцу незнакомых людей,
  • относитесь к колодцу как к Богом данному дару.


Мы уверены, что при соблюдении наших рекомендаций вода из Вашего колодца будет радовать Вас и Ваших близких долгие годы и дарить Вам только здоровье и радость.

Обустройство колодца и уход за ним

Наверное, Вы стали счастливым обладателем вновь построенного колодца, а может, как человек опытный, заранее, до его постройки, хотите познакомиться с нашими рекомендациями. Тогда эта страничка поможет Вам правильно относиться к колодцу и его эксплуатации или позволит более точно оценить актуальность его постройки на Вашем участке.


К колодцам предъявляются повышенные санитарные требования. Расстояние от колодца до ближайшего источника возможного заражения (компостная куча, очистные сооружения, канализационный отстойник, птичий и/или скотный двор, места складирования мусора и т.п.) должно быть не менее 15 метров. Располагаться колодец должен выше по уровню от указанных объектов. Обязательно согласуйте с Вашими соседями общие санитарные зоны объектов водопользования и строго придерживайтесь их. К нарушителям совместно с местными санитарными органами и местными властями можно применить действенные меры воздействия, определенные законодательством.


В самом колодце и вокруг него всегда должно быть чисто и опрятно. К колодцу минимум на 3 метра не должны приближаться животные или те, кого Вы к ним причисляете. Вокруг колодца на расстояние 6 метров желательно устроить ограждение.


В открытый колодец могут попасть насекомые, жуки, мыши, кошки и др., а также листья, пыль, поэтому колодец должен быть закрыт крышкой из дерева, металла или пластмассы. Мы предлагаем установку деревянных надколодезных домиков с двухскатной крышей, открывающейся крышкой и ведроподъемным механизмом ценой от 8.000 рублей


Отдельно и убедительно рекомендуем Вам исключить самостоятельный доступ детей к колодцу! Запретите им играть возле него.


Через год после того как выкопали колодец его обязательно нужно чистить проверить шов между кольцами ,если нужно промазать цементным раствором.


В первые годы (1-3 года) после постройки колодца почти всегда наблюдается усадка грунта по периметру колодезных колец, а также иногда небольшая подвижка верхних колец в горизонтальном направлении - это процессы естественные и легко устранимые. После завершения этих процессов необходимо произвести работы по обустройству отмостки на расстоянии от 1,3 до 2,5 метров по периметру колодца и работы по водоотведению поверхностных (дождевых и/или талых вод) от шахты колодца.


Отмостку можно изготовить из любых штучных элементов (плитка, камень, бетонные плиты и т.д.) или залить бетоном, положить асфальт и т.п. Отмостку лучше укладывать на 20-25 сантиметровый слой жирной мятой глины с уклоном в сторону от колодца. Еще раз напомним, что это можно делать только после естественной усадки грунта вокруг колодца, т.е. через 1-3 года.


Водоотведение поверхностных (дождевых, талых) вод можно выполнить обыкновенными канавками или красиво обыгранными, организованными водотоками с прудиками, фонтанами и ниядами. Если количество воды вокруг колодца все равно не уменьшается, придется делать дренаж прилегающей к колодцу части участка с устройством дрены и отведением воды на рельеф местности (можно в дренирующий колодец) самотеком, а, если это невозможно, принудительно, применяя насос.


В колодцах, стоящих на плывунах (обильных водоносных слоях на песчанных, суглинистых основаниях), в первые годы эксплуатации наблюдается подъем дна за счет выравнивания гидравлического давления. В этих колодцах очень важно не выкачивать большое количество воды, особенно до дна, чтобы сохранять гидравлическое давление на дно. Игнорирование этой рекомендации приведет к обмелению колодца, возможной подвижке нижних колодезных колец и, как следствие, дорогостоящему ремонту. В более редких случаях в колодцах этой группы наблюдается осадка (утапливание) колодезных колец и/или их увод в сторону.


В общем плане колодцы, стоящие на условно глинистых основаниях, характеризуются большим запасом воды, но не большим дебетом, а колодцы на водонасыщенных суглинистых или песчаных основаниях (плывунах) - небольшим запасом воды, но большим дебетом. Напоминаем, что дебетом колодца называется скорость его наполнения водой. Поэтому при обустройстве колодца и подборе водоподъемного оборудования (насосов) учитывайте соотношения их технических характеристик, а не только Вашу потребность в количестве воды.


Не реже двух раз в год колодец необходимо осматривать и по необходимости очищать. Для осмотра лучше использовать электролампу в стеклянном колпаке на длинном шнуре, можно использовать и электрический фонарь сильного свечения, а можно использовать и так называемый солнечный зайчик. Последний способ очень прост, для этого рано утром или вечером, когда солнце стоит низко на горизонте надо взять стекло или зеркало размером приблизительно 200х300 мм и направлять лучи солнца так, чтобы они отражались от стекла и попадали на дно.


При обнаружении постороннего предмета необходимо сразу его удалить. Для этого в зависимости от глубины колодца можно использовать шест или веревку с крючком или сеткой на конце.


Если в колодец попали мышь, птица, кошка и т.п., то воду надо полностью удалить, извлечь животное и продезинфицировать колодец.


В зависимости от глубины колодца туда можно спуститься по лестнице, веревке или с помощью простейшего механизма, но обязательно имея страховку и страхующих в количестве не менее двух человек.


До опускания людей в любой колодец всегда проверяйте его загазованность.


Для этого опустите туда зажженную свечу. Если свеча горит нормальным пламенем то, скорее всего, газа нет, если же пламя изменяет свою форму (например в факел), то газ имеется в каком-то количестве, а если гаснет - газа много. Помните: загазованный колодец - смертельная опасность для людей, находящихся в нем!


Газ из колодца можно удалить следующими способами:

так называемое «вымахивание» - заключается в многократном опускании и поднимании большого пучка соломы, травы или деревца в диаметре, близком к внутреннему диаметру колодца. После этого рекомендуется опустить в колодец горящий пук соломы, чтобы полностью удалить остатки газа;

пустой бадьей, накрытой плотной тканью (брезентом, рогожей). Бадью многократно ( в течении 10-15 минут) опускают на веревке до самого дна колодца и вынимают, открывая ткань, как бы выпуская газ;

вентилятором (пылесосом);


Во время работы в колодце при любом изменении самочувствия (слезливость глаз, легкий приступ кашля, зевота, головокружение и т.п.) немедленно покиньте колодец по лестнице или веревке с узлами, которые никогда не должны убираться из него при нахождении в колодце людей. Сигнализируйте об этом страхующих Вас. Никогда не снимайте страхующий пояс, за который Вас могут вынуть из колодца.


Спустившись в колодец, необходимо смести метлой с его стен грязь, траву, мох, слизь и т.п. Собрать этот мусор сеткой и поднять наверх. Пространство, заполненное водой, можно обработать той же метлой прямо в воде, затем удалить эту воду ведрами и/или насосом (лучше дренажным). Метлу применяйте из свежих и чистых березовых веток без листьев. Если налет не удаляется метлой, то его соскабливают стальной щеткой или любой острой железкой. После этого стенки колодца желательно промыть водой за два раза. Песок, гравий или щебень (если он есть на дне колодца) поднимают наверх, промывают и укладывают обратно на дно или заменяют на новые.


Если вода в колодце непроточная или мало расходуется, то она застаивается. В этом случае воду необходимо откачивать. Кроме того, от застоявшейся воды может пахнуть не свежестью, а сыростью, а это неприятно. В этом случае рекомендуем устроить вентиляционную трубу диаметром от 8 до 20 сантиметров такой длины, чтобы она не доходила до уровня зеркала воды на 15-20 сантиметров. Над оголовком она должна возвышаться примерно на 1 метр и закрываться флюгаркой и сеткой с мелкими ячейками, предохраняющей от попадания в нее насекомых и т.п.


Зимой на стенках некоторых колодцев образуется и нарастает лед. Чтобы этого не происходило, оголовок и крышку колодца необходимо утеплить любым экологически чистым материалом, тогда в колодце будет постоянная температура +6…+10°С.


Еще несколько заключительных рекомендаций.


постоянно отслеживайте качество воды (вкус, цвет, мутность, запах и т.п.) - особенно это актуально весной и осенью;


  • не устраивайте около колодца посиделки, пикники, танцы и т.п.
  • не курите около колодца;
  • не ругайтесь вблизи колодца. Ничего хорошего от этого Вам не будет;
  • не хвалитесь Вашим колодцем;
  • не давайте воду из Вашего колодца недоброжелателям;
  • не допускайте к колодцу незнакомых людей,
  • относитесь к колодцу как к Богом данному дару.


Мы уверены, что при соблюдении наших рекомендаций вода из Вашего колодца будет радовать Вас и Ваших близких долгие годы и дарить Вам только здоровье и радость.

Подключение унитаза к канализации, к водопроводу

Устанавливаем и подключаем унитаз к канализации и водопроводу своими руками


В данной статье мы рассмотрим, как правильно подключить унитаз к канализации и водопроводу своими руками. Будут приведены схемы установки и подключения унитаза с прямым и косым выпусками. Также мы расскажем про подключение унитаза с гофрированной трубой и без нее, а также к фановой трубе.


Подключение унитаза с гофрированной трубой


Если вы устанавливаете унитаз на плитку, подложитепод него тряпку, пока будете определяться с точным местоположением. Тряпка не позволит плитке поцарапаться.


Процесс установки и подключения унитаза:


  1. В канализационную трубу вставляется гофрированная труба, предварительно смазанная в месте стыка силиконом.
  2. Приставляем унитаз, соединяем с гофрой, убеждаемся в соосности и надежности соединения. Теперь нужно проверить подключение к канализации на отсутствие протеков. Для этого можно набрать ведро воды и плавно слить в унитаз.
  3. Убираем тряпку из-под унитаза, через отверстия на дне намечаем на полу места сверления для дюбелей.
  4. Отставляем унитаз (если он будет стоять на плитке, то снова подкладываем под него тряпку).
  5. Сверлим отверстия в намеченных местах, вставляем в них дюбеля.
  6. Возвращаем унитаз на место, подсоединяем к гофре (смазав ее изнутри сантехническим герметиком), проверяем соединение. Если все нормально, закручиваем крепежные винты (идут в комплекте).
  7. Также важно сесть на унитаз и покачаться, чтобы проверить его на стойкость. Если он качается вслед за вами, придется снимать плитку под унитазом и делать стяжку (равномерно нанести цементный раствор) с тафтой (тафта – это пропитанная олифой доска примерных с унитазом размеров, наложенная на свежий раствор).
  8. Когда раствор нанесен, укладываем тафту, проверяем горизонталь уровнем, и ждем, пока все это высохнет.
  9. Устанавливаем унитаз, намечаем отверстия для сверления.
  10. Сверлим, возвращаем унитаз, подсоединяем к гофрированной трубе, проверяем соединение, закручиваем крепежные винты.
  11. К тафте унитаз должен хорошо прикрепиться.
  12. Если унитаз устойчиво стоит и на плитке, то после установки можно загерметизировать стык унитаза с плиткой (если вы, например, собираетесь мыть полы).


В конце устанавливаете бачок унитаза согласно инструкции, и подключаете к нему водоснабжение через армированный гибкий шланг. Затем проверяете работу бачка через пуск воды по водопроводу.


Установка и подключение унитаза


Перед местом подсоединения шланга к трубе водоснабжения обязательно должен стоять запорный кран, чтобы отключать воду в случае ремонтных работ.


Подключение унитаза без гофры


При подключении без гофрированной трубы вместо нее к унитазу подсоединяется патрубок (переходник, фановая труба). Какой патрубок будет использоваться, зависит от угла выпуска унитаза. Выпуск может быть горизонтальным, под углом (как правило, 30 градусов) и вертикальным.


Выпуски унитаза


Если установленный патрубок не дотягивает до канализации, то между ними устанавливается отвод.


Если в вашем случае унитаз можно подставить близко к канализации, используйте вариант без гофрированной трубы – так надежнее.


Если вам удается подставить унитаз почти вплотную к канализационной трубе (расстояние буквально несколько сантиметров), можно просто купить самостоятельную манжету и надеть на выпуск унитаза, затем всунуть в трубу.


Манжеты на унитаз


Источник

Какие трубы лучше выбрать для водоснабжения

Выбираем лучшие трубы для водоснабжения (внутренний водопровод)


Выбор труб для водоснабжения всегда связан с ценой и материалом изготовления. Большинство выбирает вариант соотношения цены и качества, некоторые покупают только максимально качественные трубы. Самый экономный вариант никто не советует использовать, поскольку после монтажа таких труб со временем может потребоваться ремонт водопровода. Данная статья призвана рассказать вам об особенностях, преимуществах и недостатках труб для водоснабжения, чтобы вы сами решили, какие трубы использовать.


Виды труб для водоснабжения:


  • Пластиковые (полипропиленовые, полиэтиленовые, ПВХ, металлопластиковые);
  • Медные;
  • Стальные (из черной стали, оцинкованные).


Полипропиленовые трубы


Полимерные трубы успешно применяются не только для водоснабжения, но и отопления. Для горячего водоснабжения используются армированные трубы, для холодного – неармированные. Полипропилен может выдерживать температуру до 90 градусов, поэтому хорошо зарекомендовал себя в сфере применения внутренних трубопроводов.


Полипропиленовые трубы для водоснабжения (водопровода)


К тому же трубы из полипропилена имеют невысокую стоимость и долговечность (50 лет), что делает их выбор оптимальным решением для водоснабжения дома.


Преимущества полипропиленовых труб:


  • Низкая стоимость;
  • Долговечность;
  • Простота монтажа;
  • Герметичность соединений;
  • Возможность использования для горячего водоснабжения и отопления.


Недостатки полипропиленовых труб:


  • Неразъемность соединений, вследствие чего при некачественном монтаже придется отрезать проблемный участок и перепаивать заново.
  • Необходимость наличия сварочного аппарата.


Металлопластиковые трубы


Трубы из металлопластика – тоже достаточно хороший вариант в пользу выбора для собственного водоснабжения. Несмотря на то, что в трубе присутствует металл, она хорошо гнется в разумных пределах.


Металлопластиковые трубы для водоснабжения (водопровода)


Преимущества металлопластиковых труб:


  • Простота монтажа;
  • Невысокая стоимость;
  • Возможность гнуть трубы;
  • Подходят для скрытой прокладки трубопровода;
  • Не требуется наличие дополнительного оборудования для соединения труб.


Недостатки металлопластиковых труб:


  • Слабая морозостойкость;
  • Необходимость подтяжки резьбовых соединений;
  • Высокая стоимость фитингов, поскольку они металлические.


Полиэтиленовые трубы (ПНД)


Трубы из обычного полиэтилена отлично подходят для холодного водоснабжения. Они не треснут, если в них замерзнет вода, поэтому их можно применять и для наружного водопровода. Трубы из сшитого полиэтилена созданы для горячего водоснабженияблагодаря высокой плотности.


Полиэтиленовые трубы для водоснабжения (водопровода)


Преимущества полиэтиленовых труб:


  • Морозостойкость;
  • Пластичность (легко гнутся и не боятся перегибов);
  • Сшитый полиэтилен позволяет использовать его для горячего водоснабжения и без применения сварки (трубы соединяются фитингами).


Недостатки полиэтиленовых труб:


  • Необходимость сварочного аппарата;
  • Сшитый полиэтилен дороже обычного.


Пластиковые трубы (ПВХ)


Применение поливинилхлорида для труб сходит на «нет», поскольку он химически активен (выделяет в воду вредные элементы). Но он пользуется некоторым спросом ввиду низкой стоимости. Также отметим низкую пластичность поливинилхлорида.


Медные трубы


Трубы из меди, безусловно, прочны и надежны, но и стоят они соответствующе. К тому же придется вызывать специалиста, чтобы сваривать трубы. Но зато если качественно смонтировать водопровод из медных труб, можно забыть о нем на всю жизнь.


Медные трубы для водоснабжения (водопровода)


Преимущества медных труб:


  • Долговечность (70-10 лет);
  • Прочность.


Недостатки медных труб:


  • Высокая стоимость;
  • Химическая несовместимость с оцинкованными трубами;
  • Необходимость вызывать качественно специалиста для сварки.


Стальные трубы


Надежность стальных труб проверена годами. Оцинкованные трубы хороши тем, что цинк защищает металл от коррозии, продлевая ему срок эксплуатации. Металл – классический вариант, но сейчас нечасто используется, потому что люди все больше склоняются к полипропилену из-за высокого качества и низкой цены или меди, если построили шикарный коттедж, в котором все должно быть идеально.


Стыльные трубы для водоснабжения (водопровода)


Источник

Разводка труб водоснабжения из полипропилена в частном доме

Делаем разводку труб водоснабжения из полипропилена


Разводка водопроводных труб своими руками – дело не сложное, но требующее своей доли внимания. Существует 2 вида разводки труб водоснабжения: последовательная (с помощью тройников) и коллекторная.


Мы рассмотрим их с применением полипропиленовых труб (ППР).


Последовательная (тройниковая) разводка водопроводных труб


Схема разводки труб водоснабжения с помощью тройников:


  1. От водонагревателя идет труба к ближайшей сантехнике (например, кухонная раковина).
  2. Возле раковины труба соединяется с тройником.
  3. От верхнего конца тройника пойдет труба в раковину, а от другого труба пойдет к следующему сантехническому прибору (например, ванная).
  4. И так далее, пока разводка не дойдет до последнего прибора (например, унитаз).

Схема тройниковой (последовательной) разводки труб


Плюс данного вида разводки водопроводных труб в экономии материала, поскольку линия труб одна. Минус в снижении давления при включении воды из 2-х и более сантехнических устройств. Также недостатком тройниковой системы разводки труб является невозможность перекрытия отдельного участка не в ущерб другим (то есть при перекрытии воды ее не будет на всей линии, поскольку линия одна).


Если у вас в доме только ванная (душ), умывальник, раковина и унитаз, то можно использовать последовательную разводку водопроводных труб.


Коллекторная разводка водопроводных труб


Схема разводки труб водоснабжения с помощью коллектора:


  1. От водонагревателя идет труба и соединяется с коллектором.
  2. От коллектора к каждому сантехническому прибору идет своя линия труб.


Схема коллекторной разводки труб


Вот так все просто (естественно, для холодной и горячей линии воды свой коллектор). Минус коллекторной разводки в увеличенном количестве труб (сколько в доме сантехники, столько и линий труб идет от коллектора). Даже если финансовые затраты на дополнительные трубы не идет в ущерб хозяину, то может возникнуть неудобство при разводке (например, нехватка места).


Плюс данной системы разводки в сохранении одинакового давления на каждом участке, что позволяет с удобством пользоваться всей сантехникой сразу (возможны небольшие потери давления, по сравнению с тройниковой разводкой). Также преимущество использования коллектора в возможности перекрытия отдельного участка водоснабжения не в ущерб другим. Например, можно спокойно починить линию в туалете, пока кто-то моется в ванной или душе.


Если у вас в доме больше одного санузла, то имеет смысл использовать коллекторную разводку водопроводных труб (в первую очередь из-за сохранения давления и, как следствие, напора воды в трубах).


Чтобы сэкономить на коллекторной разводке в случае с двумя санузлами, можно развести водопровод следующим образом:


  1. Подвести трубу от водонагревателя в район между санузлами.
  2. Подсоединить коллектор.
  3. От коллектора развести трубы в стороны своих санузлов.


Экономия заключается в том, что от водонагревателя к коллектору идет 1 труба, а если поставить коллектор сразу после водонагревателя, то от коллектора пойдут все остальные трубы, что сделает их общую длину значительно больше.


Если у вас от коллектора трубы пойдут в одну сторону, то дальнюю трубу нужно пустить от последнего соединения с коллектором, а первую, соответственно, от ближайшего. Это обеспечит трубам свободный ход, избежав встречи с другими трубами, идущими от коллектора. Схема получится такая: дальняя труба идет ниже и дальше всех, а первая – выше и к ближайшему прибору (трубы расположены друг над другом). Но даже если получается, что трубы мешают друг другу, есть специальные переходники с изгибом, чтобы одна труба обогнула другую и пошла дальше.


Намечайте на стене разводку труб водоснабжения (включая уголки и крепления, чтобы знать, сколько покупать), начиная от коллектора и двигаясь в сторону к сантехнике. Но монтаж нужно начинать от сантехники – так проще.


Разводку труб можно делать открытой или закрытой (скрытой в стене). Закрытую лучше отделять гипсокартоном, и желательно сделать дверцу для обслуживания.


Источник